Pagrindiniai skaitmeninio fotoaparato nustatymai

Jei nusipirkote fotoaparatą, kur kas rimtesnį nei įprastą muilo indą, tada greičiausiai norėsite įsisavinti rankinius nustatymus (nors jie taip pat egzistuoja muilo induose). Aš netgi patarčiau tai padaryti kuo greičiau, kad net fotografuodami automatiniu režimu suprastumėte, kas vyksta.

Yra keletas pagrindinių fotoaparato parametrų, kuriuos valdysite, tačiau jie visi yra glaudžiai susiję: užrakto greitis, diafragma, ISO, baltos spalvos balansas. Taip pat yra toks parametras kaip lauko gylis (lauko gylis), kuris pats savaime nėra nustatomas, tačiau paaiškėja dėl kitų parametrų. Bijau, kad per pirmąjį svarstymą visa tai atrodys per daug sudėtinga ir baisu, tačiau čia galiu tik patarti, kaip iš pradžių išbandyti kuo daugiau. Nufotografuokite tą patį kadrą su skirtingais parametrais ir tada žiūrėkite, kas nutinka, ieškokite santykių, analizuokite. Ir nepamirškite apie fotoaparato instrukcijas, iš pradžių tai yra beveik žinynas.

Straipsnio turinys

Visos mano DUK dalys pradedantiesiems fotografams

1. Kurią fotoaparatą pasirinkti pradedančiajam fotografui
2. Koks objektyvas reikalingas ir ką pasirinkti
3. Pagrindiniai skaitmeninio fotoaparato nustatymai
4. Kaip fotografuoti keliaujant
penki. Kaip apdoroti nuotraukas „Lightroom“ ir kaip jas saugoti
6. Nuotraukų krepšio pavyzdys ir foto kuprinė keliautojui
7. Kaip fotografuoti žvaigždėtą dangų
0. Kaip fotografuoju keliaudamas

Pagrindiniai skaitmeninio fotoaparato nustatymai yra užrakto greitis ir diafragma, jų santykis vadinamas ekspozicija. Todėl, kai jie sako, kad reikia pasirinkti ekspoziciją, jie reiškia, kad reikia nustatyti šias dvi vertes.

Pagrindiniai skaitmeninio fotoaparato nustatymai

Ištrauka

Jis keičiasi sekundėmis (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 ir tt) ir reiškia laiką, kurį atidaromos fotoaparato užraktas. Logiška, kad kuo ilgiau jis bus atidarytas, tuo daugiau šviesos kris ant matricos. Todėl, priklausomai nuo dienos laiko, saulės, apšvietimo lygio, bus savas ekspozicijos parametras. Jei naudosite automatinį režimą, pati fotoaparatas išmatuos apšvietimo lygį ir pasirinks vertę.

Bet ne tik ekspozicija turi įtakos ekspozicijai, bet ir judančio objekto suliejimas. Kuo greičiau jis juda, tuo trumpesnis užrakto greitis turėtų būti. Nors kai kuriais atvejais jūs galite padaryti ją autentiškesnę «menas» tepalas Lygiai taip pat, tepimas gali kilti drebant rankoms (purtant), todėl visada turėtumėte pasirinkti vertę, kad išlygintumėte šią problemą, ir stenkitės, kad purtant būtų mažiau. Geras objektyvo stabilizatorius vis tiek gali jums tai padėti, jis leidžia naudoti mažesnį užrakto greitį ir neleidžia judėti.

Ekspozicijos pasirinkimo taisyklės:

  • Norėdami, kad rankos neryškėtų, visada stenkitės nustatyti ne ilgesnį kaip 1 / mm užrakto greitį, kai mm yra jūsų dabartinio židinio ilgio milimetrai. Nes kuo didesnis židinio nuotolis, tuo didesnė tepinėlio tikimybė ir tuo daugiau reikia sutrumpinti užrakto greitį. Pvz., 50 mm užrakto greitis bus 1/50 užrakto greitis, o dar geriau būtų jį pastatyti dar trumpesnį kur nors apie 1/80, taigi tikrai.
  • Jei fotografuojate vaikščiojantį žmogų, išlaikymas turėtų būti ne didesnis kaip 1/100.
  • Judantiems vaikams geriau nustatyti užrakto greitį ne ilgesnį kaip 1/200.
  • Labai greitiems objektams (pvz., Fotografuojant pro autobuso langą) reikia labai trumpo, 1/500 ar mažesnio užrakto greičio.
  • Tamsiu paros metu fotografuojant statinius objektus geriau nekelti ISO per aukštai (ypač virš darbinės vertės), bet naudoti mažą užrakto greitį (1 s, 2 s ir t. T.) Ir trikojį..
  • Jei norite pašalinti gražiai tekančią vandenį (su riebalais), jums reikia 2–3 sekundes (ilgiau man nepatinka, kas atsitiks). Ir jei jums reikia purškimo ir aštrumo, tada 1/500 - 1/1000.

Visos vertybės yra paimtos iš galvos ir nepretenduoja į aksiomas, geriau jas išsirinkti patiems, remiantis asmenine patirtimi, taigi tai yra tik nuoroda.

Užrakto greitis 1/80 yra per ilgas tokiems judesiams, jis atrodo neryškus

Poveikis 3 sek. - vanduo, kaip pienas

Diafragma

Jis žymimas kaip f22, f10, f5.6, f1.4 ir reiškia, kiek objektyvo diafragmos yra atidarytos užrakto atlaisvinimo metu. Be to, kuo mažesnis skaičius, tuo didesnis skylės skersmuo, tai yra, atvirkščiai. Logiška, kad kuo didesnė ši skylė, tuo daugiau šviesos patenka į matricą. Automatiniu režimu fotoaparatas pats pasirenka šią vertę pagal į tai įtaisytą programą.

Taip pat diafragma turi įtakos lauko gyliui (lauko gyliui):

  • Jei fotografuojate kraštovaizdį dienos metu, saugiai uždenkite diafragmą iki f8-f13 (nebe verta), kad viskas būtų aštru. Tamsoje, jei nėra trikojo, turėsite jį atidaryti ir pakelti ISO priešingai.
  • Jei fotografuojate portretą ir norite, kad fonas būtų neryškiausias, diafragmą galite atidaryti maksimaliai, tačiau atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų objektyvas yra greitas, tada f1.2-f1.8 vertės gali pasirodyti per daug ir tik žmogaus nosis bus fokusuota, o likęs veidas. neryškus.
  • Lauko gylis priklauso nuo diafragmos ir židinio nuotolio, todėl, kad pagrindinis objektas būtų aštrus, prasminga naudoti f3-f7 reikšmes, jas didinant priklausomai nuo židinio ilgio padidėjimo..

F9 diafragma - viskas aštriai

105 mm, f5.6 - fonas labai neryškus

ISO jautrumas

Jis žymimas ISO 100, ISO 400, ISO 1200 ir kt. Jei fotografavote ant filmo, atsiminkite, kad buvo parduodami skirtingo jautrumo šviesai filmai, o tai reiškė filmo jautrumą šviesai. Tas pats yra skaitmeniniame fotoaparate, galite nustatyti matricos jautrumą šviesai. Tiesą sakant, tai reiškia, kad jūsų rėmas bus lengvesnis, kai didės ISO tuo pačiu užrakto greičiu ir diafragmos parametrais (esant tokiai pačiai ekspozicijai)..

Gerų ir brangių fotoaparatų bruožas yra aukštesnis veikiantis ISO, kuris siekia iki 12800. Dabar šis skaičius jums nieko nesako, tačiau jis yra tikrai šaunus. Kadangi pagal ISO 100 galite fotografuoti tik dienos šviesoje, o nustatymas 1200 ir aukštesnis netrukdo prieblandoje. Biudžeto DSLR maksimalus darbinis ISO yra apie 400–800. Tada pasirodo spalvų triukšmas. Maksimaliai pasinaudokite ISO ir fotografuokite prietemoje, o jūs suprasite, kas tai yra. Muilo indai su šiuo parametru yra labai blogi.

ISO 12800 - pastebimas triukšmas, tačiau jį galima iš dalies pašalinti apdorojant

ISO 800 tuo pačiu nustatymu, nuotrauka yra daug tamsesnė

Baltos spalvos balansas

Ar tikrai matėte nuotraukų, kuriose yra per daug geltonos ar mėlynos spalvos? Tai tik dėl netinkamo baltos spalvos balanso. Faktas yra tas, kad priklausomai nuo šviesos šaltinio (saulės, kaitrinės lempos, baltos šviesos lempos ir kt.), Nuotraukos spalvinė gama priklauso. Griežtai kalbant, įsivaizduokite, kad mes krėsime ant kėdės su specialia mėlyna lempa ir tada visa šios kėdės nuotrauka bus cianotiška. Jei tai yra ypatingas meninis efektas, tada viskas gerai, bet jei mums reikia normalių atspalvių, tada baltos spalvos balanso nustatymas mus išgelbės. Visos kameros turi iš anksto nustatytus parametrus (automatinius, saulės, debesuotus, kaitrines, rankines ir kt.).

Dėl savo gėdos turiu pripažinti, kad visada šaunu į mašiną. Man lengviau viską sutvarkyti vėliau, nei nustatyti baltos spalvos balansą. Galbūt kažkas apsvarstys šią šventvagystę, bet aš viskuo patenkintas ir manau, kad dauguma taip pat tai padarys, todėl nekalbėsiu apie rankinį baltos spalvos balansą.

Židinio taško pasirinkimas

Paprastai visos geros kameros turi galimybę pasirinkti židinio tašką, taip pat automatinį jų pasirinkimą (kai pati kamera pasirenka objektus ir nusprendžia, į ką fokusuoti ir kaip). Aš retai naudoju automatinį režimą, daugiausia tada, kai mažai laiko ir daiktai juda, pavyzdžiui, minioje žmonių, kai apie tai negalvoju. Visais kitais atvejais aš naudojuosi centro tašku. Jis paspaudė mygtuką, susitelkė, neatleisdamas mygtuko, paėmė į šoną ir stovėjo prie galo, darydamas šūvį.

Susitelkimas į vieną tašką (centrą)

Vidurio taškas paprastai yra tiksliausias, todėl jis turėtų būti naudojamas. Bet reikia pažiūrėti, pavyzdžiui, į konkretų fotoaparato modelį, dabar visi taškai veikia mano dabartinę kamerą. Aš taip pat norėjau pasakyti, kad jei jūsų fotoaparatas yra niūrus ir blogai sufokusuotas (prieblandoje, foniniame apšvietime), tuomet reikia ieškoti šviesos ir tamsos ribos ir sutelkti dėmesį į ją.

Fono apšvietime lengviausia sutelkti dėmesį į plaukų kraštą.

Lauko gylis

Lauko gylis yra atstumų, kuriais visi objektai bus aštrūs, diapazonas. Įsivaizduokite, kad fotografuojate žmogų ir yra tiesi linija: fotoaparatas - asmuo - fonas. Pagrindinis dėmesys skiriamas asmeniui, tada viskas bus staigiai diapazonu nuo šio žmogaus iki tavęs tam tikru skaitiklių skaičiumi ir nuo šio asmens fone taip pat tam tikru skaitiklių skaičiumi. Šis diapazonas yra lauko gylis. Kiekvienu atveju jis bus skirtingas, nes tai priklauso nuo kelių parametrų: diafragmos, židinio nuotolio, atstumo iki objekto ir jūsų fotoaparato modelio. Yra specialūs lauko gylio skaičiuotuvai, kuriuose galite įvesti savo vertes ir sužinoti, kokį atstumą jūs pasiekiate. Peizažams jums reikia didelio lauko gylio, kad viskas būtų aštru, o portretams ar norint paryškinti objektus su neryškiu fonu - negilų lauko gylį..

Galite šiek tiek pažaisti su skaičiuokle, kad šiek tiek suprastumėte šių parametrų ryšį. Lauke, kurio neturėsite, po ranka, todėl, jei nesate profesionalus fotografas, užteks prisiminti kai kurias jums patogias vertybes ir kiekvieną kartą žiūrėti į ekraną (artinant nuotrauką), ką gavote ir ar jums to reikia. perefotkat.

Susitelkimas į skaičių 5, pjaustant tik juostelę 4-5-6

Visų pirma, reikia atsiminti tai:

- Kuo labiau atidaryta anga, tuo mažesnis yra gylis.
- Kuo didesnis židinio nuotolis, tuo mažesnis yra gylis.
- Kuo arčiau objekto, tuo mažesnis yra gylis.

T. y., Šaudydamas iš arti, pavyzdžiui, jei žmogaus veidas yra 100 mm ilgio ir 2,8 apertūros, rizikuojate gauti aštrų nosį, o visa kita bus neryški..

73 mm, f5,6, šaudoma kuo arčiau, todėl fokusuojamas tik pirštas

Jums reikės patirti šią patirtį «trigubas» Lauko gylis, palyginti su objekto židinio nuotoliu, diafragma ir atstumu. Pavyzdžiui:

  • Fotografuodami kraštovaizdį ar kitus objektus plačiu kampu, visada galite naudoti f8-f13, ir viskas bus aštru. Tiesą sakant, skaičiuoklė sako, kad galite atidaryti diafragmą daug plačiau, bet man šios vertės patinka. Paprastai aš visada nustatau f10 (po pietų).
  • Jei norite gražaus neryškaus fono, jums nereikia turėti brangaus greito objektyvo su plačia diafragma, pakanka normalaus mastelio su standartine diafragma, tereikia eiti toliau ir priartinti žmogų (pvz., 100 mm), tada jums užtenka net f5,6. neryškus fonas.
  • Tam tikrą vaidmenį vaidina atstumas nuo objekto iki fono. Jei jie yra labai arti, tada normalus fono suliejimas gali neveikti, turėsite naudoti didelį židinio nuotolį ir labai atvirą diafragmą. Bet jei fonas yra labai toli, tada jis beveik visada pasirodys neryškus.
  • Jei fotografuosite gėlę iš arti ir dėl kokių nors priežasčių turite padaryti kalnus aštrius horizonte, turėsite maksimaliai pritvirtinti diafragmą iki F22 ar daugiau. Tiesa, tokiu atveju yra galimybė gauti ne aštrų vaizdą dėl kitų savybių.

Arba galite atsiminti tik porą dalykų. Fotografuojame peizažus ir panašius planus ties f10, padarome žmones ir pasirenkame objektus f2,5 (50 mm) arba f5,6 (105 mm).

Užrakto greičio, diafragmos, ISO ir pusiau automatinių režimų sujungimas

Patekome į sunkiausią, į visų šių parametrų sujungimą. Pabandysiu paaiškinti, kas yra kas, bet vis tiek negalima išsiversti be pavyzdžių. Pirmiausia noriu patarti pačioje pradžioje naudoti ne visą rankinį režimą (vadinamą M), bet pusiau automatinį („Av“ ir „Tv“ „Canon“ arba „A“ ir „S“ „Nikon“), nes daug lengviau galvoti apie vieną parametrą, o ne apie du iš karto..

Taigi, aš jau pacitavau kai kuriuos santykius šiek tiek aukščiau. Ir jei iš pradžių yra gana sunku suprasti lauko gylį, tada bus lengviau pasirinkti užrakto greitį ir diafragmą, nenurodant lauko gylio. Viskas dėl to, kad jūsų rėmeliai tampa vidutiniškai šviesūs / tamsūs, nes net jei fotografuojate RAW, tai nėra faktas, kad galite ištempti nuotrauką, jei reikšmės yra per klaidingos. Štai kodėl aš laikausi pusiau automatinių režimų.

Diafragmos prioritetas (Av arba A)

Tarkime, kad fotografuojate kraštovaizdį „Av“ režimu, o jūsų židinio nuotolis yra 24 mm. Nustatykite f10 ir fotoaparatas pasirinks jums užrakto greitį. Ir viskas, kas jums lieka, yra sekti, kad ji neviršytų kritinės vertės 1 / mm (apie tai rašiau aukščiau esančioje dalyje „Ištrauka“). Ką daryti toliau?

  • Jei užrakto greitis yra mažesnis nei 1/24, pavyzdžiui, 1/30 arba 1/50, tada viskas yra tvarkoje.
  • Jei užrakto greitis yra ilgesnis nei 1/24, turėsite nustatyti aukštesnį ISO.
  • Be to, jei ISO nepakanka, galite pradėti atidaryti diafragmą. Iš esmės galite iš karto atidaryti jį naudodami f5.6-f8, o tada pakelti ISO.
  • Jei maksimalus darbinis ISO jau yra nustatytas ir nėra kur atidaryti diafragmos, tada arba «uždėkite rankas ant klubų», norėdami šiek tiek sumažinti nervumą, ieškokite paviršiaus, kuriame galite pastatyti arba paspausti skerdeną, arba gaukite trikojį. Arba galite pakelti ISO dar aukščiau, tačiau tada nuotrauka sukels daug triukšmo.

Užrakto prioritetas (Tv arba S)

Judantiems objektams ar žmonėms geriau fotografuoti televizoriaus režimu, kad nebūtų objekto suliejimo. Natūralu, kad kuo trumpesnis užrakto greitis, tuo geriau, tačiau jei mažai šviesos, tuomet galite sutelkti dėmesį į vertybes, kurias pateikiau pastraipoje apie užrakto greitį. Tai yra, mes nustatome užrakto greitį ir kontroliuojame, kurią diafragmą pasirenka fotoaparatas. Geriau, jei jis nėra visiškai atidarytas, ypač ant greitų objektyvų. Jei nėra pakankamai šviesos, tada padidinkite ir ISO, jei jo vis dar nepakanka, tada pabandykite prailginti užrakto greitį.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek. - parametrai yra riboti, nes tamsu ir judama

Poveikio kompensacija

„Av“ ir „TV“ čia taip pat patogu. Kadangi fotoaparatas matuoja ekspoziciją pagal fokusavimo tašką, o ji gali būti šešėlyje arba atvirkščiai, per daug apšviesta, jos pasirinkta diafragma ar užrakto greitis gali neatitikti to, ko reikia. Paprasčiausias būdas jas ištaisyti yra naudojant ekspozicijos kompensaciją, tiesiog pasukite ratą 1–3 žingsniais teisinga kryptimi, ir viskas, tai yra, jei norite, kad visas rėmas būtų tamsesnis, tada minusas, jei šviesesnis, tada pliusas. Esant nepakankamam apšvietimui, aš visada iš karto fotografuoju nuo 2/3 iki minuso, kad būtų didesnė paraštės parinktis.

P.S. Tikiuosi, kad straipsnis nebuvo per daug sudėtingas ir lengvai skaitomas. Yra daugybė niuansų, tačiau juos čia sudėti sunku, atsižvelgiant į tai, kad aš pats nežinau daug dalykų. Jei radote klaidą, rašykite komentaruose.

Panašūs straipsniai

Pilna versija
© Visos teisės saugomos.