Kaip fotografuoti keliaujant - paruošta schema ir dažnos klaidos

Pavadinimas yra šiek tiek garsus, bet aš nežinau, ką dar vadinti šiuo straipsniu. Natūralu, kad tai bus mano asmeninė patirtis ir tai, kaip aš fotografuoju savo fotoaparatu. Negaliu iškart kalbėti už visus. Esu tikras, kad kažkas fotografuoja maždaug tuo pačiu būdu, kažkas visiškai kitaip, tačiau tol, kol pats nepabandysite, tol negalėsite susikurti savo veiksmų schemos. Pradėkime nuo fotografavimo sąlygų ir tipiškų klaidų.

Straipsnio turinys

Visos mano DUK dalys pradedantiesiems fotografams:

1. Kurią fotoaparatą pasirinkti pradedančiajam fotografui
2. Koks objektyvas reikalingas ir ką pasirinkti
3. Pagrindiniai skaitmeninio fotoaparato nustatymai
4. Kaip fotografuoti keliaujant
penki. Kaip apdoroti nuotraukas „Lightroom“ ir kaip jas saugoti
6. Nuotraukų krepšio pavyzdys ir foto kuprinė keliautojui
7. Kaip fotografuoti žvaigždėtą dangų
0. Kaip fotografuoju keliaudamas

Fotografavimo sąlygos

Faktas yra tas, kad dėl technologijos netobulumo mes priklausome nuo dienos laiko. Nesigilinsiu į detales apie technologiją, tiesiog pasakysiu, kad mes kalbame apie tamsoje esantį šviesos kiekį ir dinaminį diapazoną.

Saulėlydis ir naktis

Jei fotografuojate prietemoje ar naktį, jums labai trūks šviesos, nuotraukos bus tamsios ar neryškios. Sukdami ISO maksimalų greitą objektyvą ir trikojį galite sutaupyti.

Paprastoms kameroms ISO galima susukti iki 400–800, o geresnių fotoaparatų - iki 1600–3200. Tada eis stiprūs artefaktai ir nėra faktas, kad tokią nuotrauką bus galima žiūrėti. Empiriškai patikrinkite, kokia vertė jums tinka.

Greitas objektyvas skleis daug daugiau šviesos nei įprasta, tačiau dėl to prarasite ryškumą DOF. Na, o jei naktį kieme yra visiškai tamsu, nesinervinkite, turėsite naudoti trikojį.

Trikojis yra puikus ir nebrangus sprendimas, daug pigesnis nei greiti objektyvai ir brangios skerdenos, pasižyminčios aukštais ISO standartais. Tik vienas minusas - jūsų objektas turėtų būti statinis, kitaip dėl ilgo ekspozicijos jis bus suteptas. Nors kartais tepinėlis tik puošia nuotrauką. Apie tai rašiau atskirai, kaip šaudyti žvaigždėtą dangų.

Dinaminis diapazonas

Mes esame įpratę, kad savo akimis labai gerai matome beveik bet kurioje aplinkoje. Žvelgdami į fotografijas susimąstome, kodėl jie tiek skiriasi nuo to, ką matė. Problema ta, kad fotoaparatų masyvų dinaminis diapazonas yra daug mažesnis nei žmogaus akies. Štai kodėl dažnas atvejis yra nuotraukos su apniukusiu dangumi, kai dangus nėra mėlynas, bet ryškiai baltas, arba, priešingai, dangus yra normalios spalvos, bet labai tamsus miškas / žemė (viskas žemiau horizonto). Kamera tiesiog nesugeba visada nufotografuoti per šviesios srities ir per tamsios, kad jos abi būtų matomos esant normaliam apšvietimui (ir akis gali). Beje, dinamiškas pigių muilo patiekalų asortimentas yra labai mažas, todėl DSLR ar geri veidrodėliai suteikia pranašumų, tačiau čia reikia žinoti niuansus.

Beveik ne per tamsūs pleistrai, bet dangus ir vanduo yra purus

Šešėliai per tamsūs, bet jau normalus dangus ir vanduo

Ne tik gatvėje yra dinamiško diapazono problema, bet ir kambariuose, kai kambaryje tamsu, o pro langus sklinda dienos šviesa..

Lange nieko nematoma, bet kambarys matomas

Lange turite pasirinkti įprastą dangų, arba galite pamatyti, kas yra kambaryje

Kaip šaudyti ir kada

  • Geriau fotografuoti darbo valandomis, tai yra ryte ir kai saulė jau artėja prie saulėlydžio. Pirma, skirtumas tarp šviesiausio ir tamsiausio taškų bus daug mažesnis nei dienos metu. Ir, antra, fotografuojant dienos aukštyje, gaunami labai kieti šešėliai, tai nėra gražu. Pažiūrėkite į saulėlydžio nuotraukas, norėdami palyginti, kai šviesa švelni ir šilta, jaučiasi kaip senelės pledas atvėsus orams..
  • Fotografuodami ryškiai saulėtą dieną, pabandykite tai padaryti taip, kad saulė šviečia jūsų nugaroje, nebent, žinoma, jums reikia gauti mėlyną dangų. Akivaizdu, kad jei jūsų objektas yra krioklys, tada jo pertvarkyti negalima, jei yra galimybė, tai bent leiskite saulei būti 90 laipsnių kampu link šaudymo linijos (ji šviečia ausyje)..
  • Pasirinkite ekspoziciją taip, kad kadras būtų tamsesnis nei būtina, o ne atvirkščiai, sutelkdami dėmesį į dangų, kad jis būtų bent šiek tiek mėlynas. Čia pravers pusiau automatiniai režimai ir ekspozicijos kompensavimas arba rankinis režimas. Užtikrinu jus, tada tamsiąsias zonas ištempti programoje yra daug lengviau nei lengvas. Ir per daug lengvų vietų negalima ištraukti.
  • Fotografuokite RAW formatu, iš jų perdirbimo metu yra kur kas lengviau.
  • Fotografuojant objektą / asmenį foniniame apšvietime (kai ne tik pats objektas yra priešais jus, bet ir saulė šviečia tiesiai į objektyvą), geriausia naudoti blykstę, netgi įmontuotą. Tada galite sureguliuoti ekspoziciją iki minuso, ir ant veido bus mažiau šešėlių.
  • Ant objektyvo galite apvijos pilkos spalvos gradiento filtrą. Bet ji taikoma tik tuo atveju, jei tarp lygaus dangaus ir ryškios žemės yra lygi riba.
  • O jei tikrai norite susipainioti, tada perskaitykite, koks yra ekspozicijos serija ir HDR fotografija. Trumpai tariant, vietoj vieno kadro daromi keli su skirtingomis ekspozicijomis (tamsi nuotrauka, vidutinė, šviesi), o tada pagal specialią programą kiekvienas kūrinys yra paimamas iš norimo kūrinio, iš vieno dangaus, iš kitos žemės. Taip pat yra įmontuoti HDR režimai, skirti fotografuoti JPEG.

Kitame straipsnyje apie apdorojimą aš jums pasakysiu, kaip padaryti tokią nuotrauką iš tos, kuri buvo aukščiau

Kaip fotografuoti keliaujant ir namuose

Mano fotografavimo schema (oi, kaip vėl tai garsiai skamba) nepriklauso nuo to, ar kur nors keliauju, ar tiesiog vaikštau po gimtąją Maskvą. Kadangi nesu vestuvių fotografas, nefotografuoju įvairių meilės istorijų ir nelankau fotostudijų, dažniausiai fotografuoju gatvėje: peizažus, atsitiktinius praeivius ir architektūrą. Retkarčiais kambariuose.

Generolas

Leiskite jums priminti, kad šiuo metu su savimi visada turiu du lęšius: įprastą 24-105L ir 11-16 pločio. Dėl priežasties jis vadinamas visu etatu, bet kadangi jis visada suvyniotas ant skerdenos, kartais būna ir shirik.

Žmonės, artimi planai, tolimi planai, reportažai, kartais peizažai, aš beveik visada fotografuoju 24–105. Tai patogu, kai turite didelį mastelį, galite fotografuoti ar artinti arti. Portretai man taip pat labai tinka prie šio objektyvo (105 mm). DSLR su patogiais valdikliais ir tokiu objektyvu leidžia priartinti / nutolinti, pakeisti nustatymus ir paprastai naršyti per sekundę.

Daugiausia fotografuoju peizažus 11-16 dienomis, kad tilpčiau kiek įmanoma. Atsiradus shirikui, nereikėjo daryti panoramų, klijuojant kelis rėmus. Žinoma, „shirik“ neleidžia padaryti tikros panoramos, kai ji yra 180–360 laipsnių, bet kampo man užtenka. Vis dar galite puikiai fotografuoti architektūrą, man patinka tai, kaip ji sulaužo geometriją (ne visi tai padarys). Apskritai naudojant tai yra labai šaunu ieškoti kampų, kurie nėra prieinami įprastai akiai ir įprastam objektyvui. Galbūt jūs ar mes matėme kituose tinklaraščiuose tokį triuką - fotografavimas iš žemės paviršiaus, kai fotoaparatas pastatytas ant žemės arba yra labai arti jo. Tai labai gerai su shirik.

Paryžius, paimtas iš žemės ant muilo indo. Man labai patinka ši nuotrauka, kurią paėmė Daria

Nustatymai

90% atvejų aš naudoju diafragmos prioriteto režimą. Kadangi mano objektai dažniausiai yra statiniai arba bent jau nejuda per greitai, užrakto prioriteto režimas tikrai nėra reikalingas. Aš jau rašiau straipsnyje apie pagrindiniai fotoaparato nustatymai, kokias vertybes ir taisykles naudoju, dabar nebekartosiu. Tai yra, aš nusistatau diafragmą ir tik tada stebiu, kokį užrakto greitį pasirenka fotoaparatas. Jei kažkas man netinka, aš greitai sukau ekspozicijos kompensavimo ratą viena ar kita kryptimi. Paprastai tai yra minusas, nes pagrindinė problema yra šviesos trūkumas ir, atitinkamai, nepakanka įrangos. Nepaisant to, jei jūs paminite bent kokią nors reikšmę, tada, kai aš neketinu fotografuoti nieko konkretaus, diafragmą dedu kažkur F5.6.

Taip pat šiame režime aš iš anksto dažnai nustatau ekspozicijos kompensaciją į -1/3, -2/3, -1. Tai leidžia man gauti šiek tiek naudos iš užrakto greičio ar diafragmos. Taip, kadras pasirodo tamsesnis nei būtina (nepakankamai eksponuotas), tačiau vėliau jis lengvai ištempiamas „Lightroom“ salėje be nuostolių, nes aš fotografuoju „Raw“. Pridursiu, kad aš taip pat dažnai nustatau ISO šiek tiek aukštesnį nei būtina, beveik niekada nenukritau žemiau 400, kad būtų šiek tiek daugiau galimybių. Kadangi turiu veikiantį ISO iki 1600 (mano manymu), tada nėra jokios priežasties jį nuleisti žemiau 400, gerai, tik tuo atveju, jei ilgą saulės spindulių fotografiją krioklio nefotografuoju, kai, priešingai, turiu viską pasukti priešinga kryptimi. kad sumažintumėte per ryškią šviesą. Pigiausiuose DSLR modeliuose arba be veidrodžių, manau, jei įmanoma, verta nuleisti žemiau 400.

Beveik visada turiu sutelkti dėmesį į vieną tašką. Ankstesnėje kameroje tai buvo tik centrinis taškas (jis yra pats tiksliausias, nes tik tai buvo kryžius), dabar kartais aš jį perkeliu į sau tinkamą vietą (dabar turiu visus kryžiaus taškus). Natūralu, kad, jei įmanoma, geriau pasislinkti, kad nekiltų centrinės kompozicijos. Bet jei tai neįmanoma, tada kaip fotografuoti centriniame taške? Mes sutelkėme dėmesį į objektą, iki pusės paspausdami užrakto mygtuką, nunešėme fotoaparatą į šoną, kad tai nebūtų centrinė kompozicija, ir paspaudėme užrakto mygtuką. Pabandykite fotografuoti kitaip ir pažiūrėkite, ar jūsų fotoaparatas praleistas, ar ne.

Kaip fotografuoti keliaujant. Katya Kuchina nuotr.

Keletas niuansų

  • Jei esu fotosesijoje, niekada neišjungiu fotoaparato ir nelaikau jo ant kaklo. Tik tokiu atveju negalima praleisti šūvio. Bet kokiu atveju, įdėjus fotoaparatą į rankinę / kuprinę ir vėl pavargus, pasidaro nuobodu. Išimtis - žygiai, kai prie kažkokio akmens ar dreifuojančio medžio galite pasikabinti pigų fotoaparatą. Žygio metu fotoaparatas visada yra krepšyje ir per petį.
  • Kai žinau, kad darysiu reportažines nuotraukas, be įjungto fotoaparato, vis tiek bandau nuspėti kadrą ir iš anksto nusistatyti nustatymus (kartais rankiniu režimu tai būna lengviau). Ir kai jūs turite fotografuoti labai dinamiškai, aš pašalinu fokusavimą į vieną tašką ir nustatau automatinį pasirinkimą. Retkarčiais naudoju stebėjimo automatinį fokusavimą. Pranešti apie šlapi nauji metai pagamintas visiškai mašinoje, tai buvo tik milijonas trunka.
  • Jei aš tikrai noriu padaryti tam tikrą kadrą, tada galiu padaryti daug fotografijų su skirtingais nustatymais ir skirtingais kampais. Tuomet palieku tik pora nuotraukų iš šio, po retinimo.
  • Kurdamas kompoziciją dažnai naudojuosi trečdalių taisykle (arba iškart fotografuodamas, arba tada ją iškirpdamas „Lightroom“). Tai yra, kai rėmas galvoje yra apytiksliai padalintas į tris dalis horizontaliai ir vertikaliai, o mano fotografijos objektai yra išdėstyti šiose linijose. Ne fanatiškai, žinoma, tuo vadovaujuosi, bet dažnai. Tai daugiausia pasireiškia tuo, kad mano horizontas nėra viduryje, o šiek tiek aukščiau / žemiau. Ir žmonės yra ne kadro centre, o į dešinę ar į kairę.
  • Jokiu būdu negaliu apskaičiuoti kraštovaizdžio kompozicijos, o tik pamatyti. Galbūt nematau to, kaip kitas žmogus ją būtų matęs, bet tai yra jo paties žvilgsnis. Bet aš visai nežinau, kaip fotografuoti portretus, nes nesuprantu, kaip guli šešėliai ir kaip padėti žmogų, kad jis pagerintų nuotrauką. Bet apskritai tai treniruojasi, man tiesiog to nereikia.
  • Tais retais momentais, kai reikia sumažinti šviesos ryškumą, aš naudoju poliarizuojantį filtrą, pavyzdžiui, kad krioklį nufilmuotų po pietų. Jūs vis dar galite naudoti pilką spalvą, bet aš jos neturiu. Aš taip pat naudoju polariką kalnuose, o kartais ir peizažams, kad dangus būtų mėlynesnis. Pastarasis veikia tik tada, kai saulė yra 90 laipsnių kampu iki fotografavimo linijos (šviečia ausyse), tai yra poliaristų bruožas. „Polarik“ yra geras šalinant atspindėtą šviesą (vitrinos, akiniai ant vandens).
  • Dažnai naudoju trikojį, jei sutemų metu pašalinu puslapius. Tai daug geriau, nei pervertinti ISO ir atidaryti diafragmą. Vienintelis neigiamas dalykas yra nešiotis jį su savimi.
  • Jei fotografuojuosi su žmogumi, kur jis vaidina pagrindinį vaidmenį, tada dažniausiai fotografuoju jį iš arti. Aš tikrai nemėgstu fotografijų, kur keli žmonės stovi prie paminklo visu ūgiu, užimdami tik pusę nuotraukos aukščio, figos galite pamatyti, kas ten yra.
  • Taip pat nepatinka formatas «Aš stoviu prie paminklo nuotraukos centre akmeniniu veidu». Tai yra tam tikras siaubas, net šeimos archyvui jis neveiks, nuobodu. Geriau klaidinti ir grumtis nuotraukoje ar bent jau filosofiškai žiūrėti į kažkur tolį. Kada mes su grupe keliavome Tailande, privertė visus reikšti emocijas, kitaip nebus tokių linksmų ir šaunių nuotraukų.

Trečdalių taisyklė pastato kompozicijai

P.S. Kažkas pasirodė taip ilgai, tikiuosi, kad tai nėra per daug nuobodu ir suprantama. Jei kas, užduokite komentaruose klausimų. Natūralu, kad ji nepretenduoja į tiesą, ir būtent tai aš darau, o tai nebūtinai turi būti teisinga :)

Panašūs straipsniai

Pilna versija
© Visos teisės saugomos.